Dobra latarka Fenix RC20, całkowicie pozbawiona możliwości personalizacji. Przywracamy i ulepszamy aplikacje chińskiej latarni na Androida do pracy z przyciskiem

Wiele osób ma różne chińskie latarnie zasilane jedną baterią. Coś takiego:

Niestety, żyją bardzo krótko. Opowiem Wam dalej o tym jak ożywić latarkę i o kilku prostych modyfikacjach, które mogą ulepszyć taką latarkę.

Najsłabszym punktem takich latarek jest przycisk. Jego styki utleniają się, w wyniku czego latarka zaczyna słabo świecić, a następnie może całkowicie przestać się włączać.
Pierwszą oznaką jest to, że latarka na normalnej baterii świeci słabo, ale jeśli klikniesz przycisk kilka razy, jasność wzrośnie.
Najprostszym sposobem, aby taka latarnia świeciła, jest wykonanie następujących czynności:

1. Weź cienką linkę i odetnij jedną żyłę.
2. Nawijamy druty na sprężynę.
3. Zaginamy drut, aby akumulator go nie złamał. Drut powinien lekko wystawać
nad skręcaną częścią latarki.
4. Mocno skręć. Odrywamy (odrywamy) nadmiar drutu.
Dzięki temu przewód zapewnia dobry kontakt z ujemną częścią akumulatora i latarką
będzie świecić odpowiednią jasnością. Oczywiście przycisk nie jest już dostępny do takich napraw, więc
Włączanie i wyłączanie latarki odbywa się poprzez obrót części głowicy.
Mój Chińczyk pracował tak przez kilka miesięcy. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany baterii, z tyłu latarki
nie należy dotykać. Odwracamy głowy.

PRZYWRÓCENIE DZIAŁANIA PRZYCISKU.

Dziś postanowiłem przywrócić przycisk do życia. Przycisk znajduje się w plastikowej obudowie, która
Jest po prostu wciśnięty z tyłu lampy. W zasadzie da się to przesunąć, ale ja zrobiłem to trochę inaczej:

1. Za pomocą wiertła 2 mm wykonaj kilka otworów na głębokość 2-3 mm.
2. Teraz możesz już pęsetą odkręcić obudowę z przyciskiem.
3. Wyjmij przycisk.
4. Guzik montowany jest bez kleju i zatrzasków, dzięki czemu można go łatwo zdemontować za pomocą noża biurowego.
Na zdjęciu widać, że ruchomy styk uległ utlenieniu (okrągła rzecz pośrodku, która wygląda jak przycisk).
Można go przeczyścić gumką lub drobnym papierem ściernym i złożyć przycisk z powrotem, ja jednak zdecydowałem się dodatkowo ocynować zarówno tę część, jak i stałe styki.

1. Oczyścić drobnym papierem ściernym.
2. Nałóż cienką warstwę na miejsca zaznaczone na czerwono. Wycieramy topnik alkoholem,
montaż przycisku.
3. Aby zwiększyć niezawodność, przylutowałem sprężynę do dolnego styku przycisku.
4. Składanie wszystkiego w całość.
Po naprawie przycisk działa idealnie. Oczywiście cyna też się utlenia, ale ponieważ cyna jest metalem dość miękkim, mam nadzieję, że film tlenkowy taki będzie
łatwo się rozbić. Nie bez powodu centralny styk żarówek jest wykonany z cyny.

POPRAWA KONSTRUKCJI.

Mój chiński przyjaciel miał bardzo niejasne pojęcie o tym, czym jest „hotspot”, więc postanowiłem go oświecić.
Odkręć część głowicy.

1. W desce znajduje się mały otwór (strzałka). Za pomocą szydła wykręcić wypełnienie.
Jednocześnie delikatnie naciśnij palcem szybę od zewnątrz. Ułatwia to odkręcenie.
2. Wymontuj reflektor.
3. Weź zwykły papier biurowy i przebij 6-8 otworów dziurkaczem biurowym.
Średnica otworów w dziurkaczu jest idealnie dopasowana do średnicy diody LED.
Wytnij 6-8 papierowych podkładek.
4. Nałóż podkładki na diodę LED i dociśnij ją odbłyśnikiem.
Tutaj będziesz musiał poeksperymentować z liczbą podkładek. Poprawiłem w ten sposób ogniskowanie kilku latarek, liczba podkładek wahała się w granicach 4-6. Obecny pacjent potrzebował ich 6.
Co zdarzyło się na końcu:

Po lewej stronie nasz Chińczyk, po prawej Fenix LD 10 (minimum).
Wynik jest całkiem przyjemny. Gorący punkt stał się wyraźny i jednolity.

ZWIĘKSZ JASNOŚĆ (dla tych, którzy wiedzą trochę o elektronice).

Chińczycy oszczędzają na wszystkim. Kilka dodatkowych szczegółów zwiększy koszt, więc go nie instalują.

Główna część diagramu (zaznaczona na zielono) może być inna. Na jednym lub dwóch tranzystorach lub na specjalistycznym mikroukładzie (mam obwód składający się z dwóch części:
cewka indukcyjna i trójnożny układ scalony podobny do tranzystora). Ale oszczędzają pieniądze na części zaznaczonej na czerwono. Dodałem kondensator i parę diod 1n4148 równolegle (nie miałem żadnych strzałów). Jasność diody LED wzrosła o 10-15 procent.

1. Tak wygląda dioda LED w podobnych chińskich. Z boku widać, że w środku znajdują się grube i cienkie nogi. Zaletą jest cienka nogawka. Musisz kierować się tym znakiem, ponieważ kolory przewodów mogą być całkowicie nieprzewidywalne.
2. Tak wygląda płytka z przylutowaną do niej diodą LED (z tyłu). Kolor zielony oznacza folię. Do nóżek diody LED przylutowano przewody wychodzące ze sterownika.
3. Za pomocą ostrego noża lub pilnika trójkątnego odetnij folię po dodatniej stronie diody LED.
Całą deskę szlifujemy w celu usunięcia lakieru.
4. Przylutuj diody i kondensator. Diody wziąłem z zepsutego zasilacza komputerowego, a z jakiegoś spalonego dysku twardego wlutowałem kondensator tantalowy.
Przewód dodatni należy teraz przylutować do podkładki z diodami.

W rezultacie latarka wytwarza (na oko) 10-12 lumenów (patrz zdjęcie z hotspotami),
sądząc po Phoenixie, który w trybie minimalnym wytwarza 9 lumenów.

I ostatnia rzecz: przewaga Chińczyków nad markową latarką (tak, nie śmiejcie się)
Markowe latarki przystosowane są do zasilania akumulatorowego, tzw
Przy akumulatorze rozładowanym do 1 V mój Fenix LD 10 po prostu się nie włącza. W ogóle.
Wziąłem wyczerpaną baterię alkaliczną, która wygasła w myszce komputerowej. Multimetr pokazał, że spadło do 1,12 V. Myszka już na nim nie działała, Fenix jak mówiłem nie odpalił. Ale chiński działa!

Po lewej Chińczyk, po prawej co najmniej Fenix LD 10 (9 lumenów). Niestety balans bieli szwankuje.
Feniks ma temperaturę 4200K. Chińczyk jest niebieski, ale nie taki zły jak na zdjęciu.
Dla zabawy próbowałem dokończyć baterię. Na tym poziomie jasności (5-6 lumenów na oko) latarka działała około 3 godziny. Jasność jest wystarczająca, aby oświetlić stopy w ciemnym wejściu/lasie/piwnicy. Następnie na kolejne 2 godziny jasność spadła do poziomu „świetlika”. Zgadzam się, 3-4 godziny przy akceptowalnym świetle mogą wiele rozwiązać.
W tym celu pozwól mi odejść.
Stari4ok.

ZY Artykuł nie jest metodą kopiuj-wklej. Wykonane w I, specjalnie dla „NOT PROPAD”!

Dzisiaj porozmawiamy o dość kontrowersyjnym akcesorium, a mianowicie fizycznym przycisku, który można podłączyć do gniazda słuchawkowego i przypisać mu różne akcje. Spróbujmy dowiedzieć się, jak wygodne i konieczne jest to w tej recenzji.

Trochę tła

Ten świetny pomysł pierwotnie pojawił się na kickstarterze - Pressy (link). Projekt był dość ambitny i szybko osiągnął kwotę wymaganą do komercyjnego wdrożenia (około 700 tysięcy dolarów). Na początku pomysł wypalił i wywołało duże emocje – wzmianki o akcesorium pojawiały się niemal we wszystkich ważniejszych publikacjach technicznych. Przecież pomysł jest naprawdę dobry - miniaturowy przycisk, który można podłączyć do gniazda słuchawkowego smartfona (Android/iOS) i zaprogramować do różnych akcji, np.: jedno naciśnięcie włącza latarkę, dwa naciśnięcia robią zdjęcie aparat, jedno krótkie i jedno długie naciśnięcie uruchamia jakąś aplikację lub aplikację – kombinacji może być ogromna ilość.

Jednak pomimo doskonałego pomysłu i dobrej realizacji, emocje szybko opadły, gdyż twórcy żądają około 30 dolarów za bardzo proste urządzenie (gniazdo słuchawkowe z rezystorem w środku i przyciskiem zegara na górze). A to moim zdaniem dużo jak na tak proste urządzenie.

A potem, jak to zwykle bywa, chińscy producenci podchwycili pomysł i wyprodukowali mnóstwo „szybkich przycisków Klick” pod różnymi nazwami (Klick, MiKey i inne), ale od strony technicznej całkowicie identycznymi. Cena oczywiście znacznie spadła – i waha się w zależności od jakości wykonania od 5 do 15 dolarów, co odpowiada temu prostemu urządzeniu. Następnie porozmawiamy o jednym z chińskich przycisków.

Spotkaj się - kliknij

W ogromnej liczbie różnych chińskich przycisków szybkiego kliknięcia wydawało mi się, że jakość wykonania (zarówno samego przycisku, jak i aplikacji do jego konfiguracji) wyróżnia się jednym pod prostą nazwą „Klik” (producent ma nawet link do strony).

Kiedy guzik przybył z Chin, jakość mnie nie rozczarowała: zarówno sam guzik, jak i opakowanie były bardzo atrakcyjne.

Po przybyciu pudełko nie było pogniecione, ale trafiło w moje ręce w oczekiwaniu na recenzję.

Kliknij - opakowanie

Po otwarciu pudełko rozkłada się, a na jego środku znajdziemy krótką instrukcję użycia.

Kliknij - sprzęt

Sprawa dla Klika

Oprócz samego przycisku, w zestawie znajduje się breloczek do kluczy oraz małe etui, które można przyczepić do kółka proteinowego lub do przewodu słuchawek.

Aplikacje na Androida do pracy z przyciskiem

Jeśli po prostu podłączysz przycisk do smartfona, zostanie on po prostu zidentyfikowany jako słuchawki. Dlatego zanim to zrobisz, warto zainstalować aplikacje. Istnieje kilka opcji dla Androida.

Naciśnij! Przycisk zasilania Psre sy

Tę aplikację można pobrać z Google Play (link)od twórców Psresów.Wersja darmowa ma wystarczająco słaba funkcjonalność; Istnieje ciekawa funkcja oszustwa połączeń (po naciśnięciu przycisku smartfon zaczyna dzwonić, jakby odebrał połączenie). Działa to jakoś niezrozumiale – czasem reaguje na kliknięcia, czasem nie i nie jest jasne dlaczego. Nie polecam używać tego w porównaniu do innych aplikacji.

Plusy aplikacji:

funkcja fałszywego połączenia.

niestabilne działanie aplikacji;
Nie można skonfigurować, które skrypty działają, gdy ekran jest zablokowany, a które nie.

Miklik (MiKey)

Aplikacja pochodzi od Xiaomi, nie ma jej w Google Play (jest preinstalowana na smartfonach Xiaomi), można ją pobrać z 4pda, jest wersja przetłumaczona (link) - dzięki użytkownikowi malchik-solnce.

Aplikacja działa stabilnie i przejrzyście - tak jak powinna. Można zaprogramować 10 zdarzeń (od jednego do 10 naciśnięć z rzędu). Istnieją dość wygodne scenariusze (oprócz standardowych): możesz na przykład wyczyścić pamięć uruchomionych aplikacji, zablokować ekran, wyciszyć dźwięk lub zrobić zrzut ekranu.

stabilna praca;
wiele wygodnych scenariuszy (czyszczenie pamięci, zrzut ekranu itp.);
szybka reakcja na naciśnięcie przycisku.

aplikacja nie rozróżnia długich/krótkich naciśnięć;
nie można skonfigurować, które skrypty działają, gdy ekran jest zablokowany, a które nie;
nie w Google Play.

Kliknij

Ta aplikacja pochodzi od producenta przycisku „Klick” i można ją pobrać z Google Play (link). Aplikacja rozróżnia długie i krótkie naciśnięcia, jest to bardzo wygodne - znacznie zmniejsza to liczbę kliknięć w przycisk wymaganych do wykonania skryptu (np. 4 szybkie naciśnięcia nie są już zbyt wygodne, jedno krótkie, jedno długie to znacznie więcej wygodny). Działa bardzo stabilnie, ale niestety ma kilka „specjalnych” scenariuszy (jak czyszczenie pamięci itp.), jest dość ciekawa możliwość zrobienia zdjęcia aparatem poprzez naciśnięcie przycisku bez uruchamiania aplikacji aparatu (nawet jeśli ekran jest zablokowany), ale tak naprawdę z takich zdjęć nic dobrego nie wynika, trzeba jeszcze zobaczyć, co uchwyci obiektyw (właściwie ta funkcja jest dostępna także w innych aplikacjach, ale działała tylko poprawnie) dla mnie z tym).

Dla każdego scenariusza możesz wybrać, czy będzie działać przy zablokowanym ekranie – jest to wygodne, bo jeśli nosisz smartfon w kieszeni, nie unikniesz przypadkowych pojedynczych kliknięć.

stabilna praca;
aplikacja rozróżnia długie/krótkie naciśnięcia;
Można skonfigurować, które scenariusze działają, gdy ekran jest zablokowany, a które nie.

kilka specjalnych scenariuszy.
Od naciśnięcia przycisku do wykonania skryptu występuje niewielkie opóźnienie (~1,5 s).

___________________________________________________________________________

Podsumowując mogę powiedzieć, że najbardziej podobała mi się ostatnia aplikacja. Opóźnienie wciśnięcia oczywiście nieco psuje wrażenie, ale bez możliwości wyboru, które scenariusze działają, gdy ekran jest zablokowany, a które nie, korzystanie z przycisku jest mało wygodne (nadal zostanie przypadkowo wciśnięty), oraz możliwość konfiguracji kombinacji długich/krótkich naciśnięć - jest to również bardzo wygodne.

Korzystanie z przycisku Kliknij

Wydaje się, że opracowaliśmy aplikację, teraz czas podłączyć przycisk do gniazda słuchawkowego smartfona.

Przycisk pasuje bardzo ciasno do złącza i trzyma się mocno – nie będziesz mógł go przypadkowo zgubić. Oczywiście odstaje trochę od korpusu, nie da się tego obejść, ale nie psuje to zbytnio wyglądu smartfona i nie przeszkadza w użytkowaniu.

Warto zrozumieć jedną oczywistą rzecz: po podłączeniu przycisku nie można podłączyć słuchawek/zestawów słuchawkowych do smartfona. Jeśli jesteś przyzwyczajony do częstego korzystania z gniazda słuchawkowego zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas podłączenie przycisku ze słuchawkami nie jest wygodne. Był to dla mnie bardzo palący problem, ponieważ byłem przyzwyczajony do używania smartfona jako odtwarzacza. Ale tak się złożyło, że teraz korzystam z dwóch smartfonów, więc całą muzykę przeniosłem do jednego, a drugiego używam z Klickem. Gdyby był tylko jeden smartfon, to myślę, że z dodatkowego przycisku najprawdopodobniej bym to zrobił odmówił i użył złącza zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pomimo tego, że na jeden przycisk można skonfigurować dość dużą liczbę scenariuszy (średnio więcej niż pięć), naprawdę nie jest wygodnie używać więcej niż trzech, czterech - jeśli trzeba kliknąć przycisk więcej niż trzy, cztery razy uruchomić, wtedy łatwiej jest po prostu uruchomić żądaną aplikację w tradycyjny sposób i nie liczyć wielu kliknięć.

Wybierając aplikacje, które uruchamiają się szybko za pomocą przycisku, kierowałem się dwiema zasadami: aplikacjami, z których korzysta się najczęściej, oraz aplikacjami, których może zaistnieć potrzeba jak najszybszego uruchomienia (np. aparat). Ponadto podczas konfiguracji warto wziąć pod uwagę, że aplikacja skonfigurowana do uruchomienia jednym kliknięciem nieuchronnie zostanie uruchomiona przypadkowo (przycisk zostanie naciśnięty w kieszeni lub w czymś innym), dlatego warto ją skonfigurować tak, aby jedno kliknięcie działa tylko przy odblokowanym ekranie.

Oczywiście, aby przyzwyczaić się do nowego przycisku w smartfonie, wybrać aplikacje, które naprawdę wygodnie się do niego przypisuje, zapamiętać do poziomu automatyzmu, ile razy trzeba nacisnąć, aby zadziałał ten czy inny scenariusz, potrzeba czas. Ale po miesiącu chodzenia mimowolnie zaczynasz szukać Klicka na wszystkich smartfonach, które wpadnie Ci w ręce.

Na koniec kilka słów

Mimo genialnego pomysłu, taki przycisk nie będzie wygodny dla każdego użytkownika smartfona. Dlatego jeśli zastanawiacie się nad zakupem, warto zastanowić się, czy wygodnie będzie zająć gniazdo słuchawkowe i jakie scenariusze zostaną zrealizowane po jego naciśnięciu.

Używam Klicka już wystarczająco długo, żeby się do niego przyzwyczaić i zrozumieć, że akcesorium jest naprawdę wygodne i dla niego można pogodzić się z tym, że gniazdo słuchawkowe w jednym smartfonie będzie ciągle zajęte.

Domyślnie w nieserwerowych wersjach systemu Windows można nawiązać tylko jedno połączenie ze zdalnym pulpitem, a praca bieżącego użytkownika jest koniecznie blokowana.

Poprawmy to nieporozumienie.

Pamiętaj, aby zapisać oryginalny plik termrv.dll. Uruchommy wiersz poleceń jako Administrator i wykonajmy

skopiuj c:\Windows\System32\termsrv.dlltermsrv.dll_old

Następnie przyjrzymy się Twojej wersji. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik c:\Windows\System32\termsrv.dll i wybierz właściwości.

Pobierz zmodyfikowany plik odpowiadający Twojej wersji

Jeśli chcesz wszystko naprawić samodzielnie, skopiuj plik Termsrv.dll z folderu c:\Windows\System32\ na pulpicie. Otwórz go dowolnym edytorem szesnastkowym, na przykład tym darmowym HxD. I zamień bajty w określonej linii.

W pierwszej kolumnie wartość jaka powinna być, w drugiej pierwotna.

Windows 7 SP1 64-bitowy:

173C0:B8 8B
173C1: 00 87
173C2: 01 38
173C3: 00 06
173C5: 90 00
173C6: 89 39
173C8: 38 3C
173CC: 90 0F
173CD: 90 84
173 n.e.: 90 EB
173CF: 90 C2
173D0: 90 00
173D1: 90 00
176FA: 00 01
5AD7E:EB 74

W przypadku systemu Windows 8.1 (64-bitowego) wymień całą linię !
w wersji 6.3.9600.16384

linia
8B 81 38 06 00 00 39 81 3C 06 00 00 0F 84 1B 70 00 00
NA
B8 00 01 00 00 89 81 38 06 00 00 90 90 90 90 90 90 90

do 6.3.9600.16384 do 6.3.9600.17095

linia
39 81 3C 06 00 00 0F 84 9E 31 05 00
NA

6.3.9600.17095 do 6.3.9600.17415

linia
39 81 3C 06 00 00 0F 84 D3 1E 02 00
NA
B8 00 01 00 00 89 81 38 06 00 00 90

Użyjmy narzędzia zamiany z wartościami typu szesnastkowego

Po wymianie zapisz zmiany.

Jeśli masz problemy z prawami dostępu, otwórz właściwości, zakładkę bezpieczeństwa, przycisk zaawansowane. I zmieniasz właściciela na siebie. Zastosuj to. Następnie będziesz mógł zmienić uprawnienia dla grup i użytkowników.

Następnie zatrzymaj usługę pulpitu zdalnego

Zastąp plik termrv.dll do pobrania lub zmieniony.

Należy także zmienić wartość klucza w rejestrze HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\fSingleSessionPerUser do 0!

I ponownie uruchamiamy usługę!

Łączmy się i radujmy! Teraz użytkownik lokalny nie jest wyrzucany z systemu!

Dla systemu Windows XP
1) Edytuj plik
termrv.dll (SP2 5.1.2600.2180) 295 424 bajtów

128BB: 75 -> 74
217D3: 8B -> 33
217D4: C7 -> C0
2192D: 8B -> 33
2192E: C7 -> C0
225B7: 54 -> 20

termrv.dll (SP3 5.1.2600.5512) 295 424 bajtów

22A17: 74 -> 75
22A69: 7F -> 90
22A6A: 16 -> 90

2) Zamień plik w katalogu C:\Windows\System32\ Musisz użyć trybu awaryjnego, ponieważ domyślnie włączona jest funkcja Ochrona plików systemowych. Aby to zrobić, uruchom ponownie komputer, przytrzymując klawisz F8, wybierz tryb awaryjny.
3) Dodaj klucze rejestru

“WłączConcurrentSessions”=dword:00000001

“WłączConcurrentSessions”=dword:00000001
“Zezwalaj na wiele sesji TTS”=dword:00000001

4) Następny Start -> Uruchom, gpedit.msc. W oknie Edytora zasad grupy Konfiguracja komputera -> Szablony administracyjne -> Składniki systemu Windows -> Usługa terminalowa. Włącz Ogranicz liczbę połączeń i ustaw liczbę połączeń na 3 lub więcej.
5) Uruchom ponownie i połącz!

Ostatnio popularny stał się gadżet o nazwie Klick Quick Button, który, jak sugeruje tytuł tego artykułu, możesz wykonać samodzielnie. Jest to fizyczny przycisk, za pomocą którego można szybko włączyć to lub inne oprogramowanie na telefonie komórkowym lub tablecie. Ten przycisk jest umieszczony w gnieździe słuchawkowym i można do niego zaprogramować określone działania. Na przykład, naciśniesz przycisk raz, a latarka się włączy, naciśnij go dwa razy, a kalkulator się otworzy, i tak dalej.

Wszystko to można zaprogramować w telefonie komórkowym. Gadżet ten nie jest aż tak drogi w sklepach internetowych. Ale autor filmu wpadł na pomysł, aby stworzyć go własnymi rękami i udało mu się. W tym samouczku wideo podzieli się swoim pomysłem z publicznością.

Do samodzielnego wykonania szybkiego przycisku Klick będziemy potrzebować pistoletu do klejenia, lutownicy, koszulki termokurczliwej i przycisku taktowego. Ten przycisk można pobrać z dowolnej starej, niepotrzebnej tablicy. Potrzebujemy także minijacka 3,5 mm, testera i telefonu komórkowego.

Najpierw musisz wykonać prace przygotowawcze. Pierwszym krokiem jest wylutowanie przycisku i następnie dokładne wyczyszczenie minijacka. Ponieważ przycisk taktu ma cztery nóżki, musimy określić, która z nich działa. Aby to zrobić, weź tester, przełącz na rezystancję, podłącz i naciśnij. Odcięliśmy dwie niepotrzebne nogi.

Kolejnym etapem jest montaż. Jak widać minijea ma 4 wyjścia. Waga. Wyjście mikrofonowe oraz lewy i prawy kanał. Przycisk taktu należy przylutować do masy do wyjścia mikrofonu. Po odcięciu niepotrzebnych kontaktów przeznaczymy miejsce na przycisk.

Aby zapobiec pozostawaniu części minijacka w złączu, nałóż pomiędzy nie kilka kropli superglue. Szybki bochenek na klik jest gotowy. Teraz możesz to sprawdzić. Aby to zrobić, będziemy musieli pobrać aplikację. Aby to zrobić, przejdź do Play Market. W wyszukiwaniu piszemy Kliknij. Zainstaluj program. Otwórzmy to. Włóż wtyczkę Click Button do słuchawek.

Załóżmy, że chcemy, aby latarka w naszym telefonie włączała się jednym kliknięciem. Dwukrotne naciśnięcie włącza aparat. Trzy kliknięcia - wybierz rejestrator. Wychodzimy z programu. Blokujemy telefon.

Przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia szybkiego przycisku Klick

Będziemy więc potrzebować:
- pistolet na klej;
– lutownica;
– skurcz cieplny;
– przycisk taktu;
– minijack 3,5 mm;
– tester;
- telefon komórkowy.

Po wylutowaniu przycisku zegara z płytki dokładnie przeczyść mini-jacka.

Ponieważ przycisk taktu ma cztery zakładki, konieczne jest określenie, która z nich działa. Aby to zrobić, weź tester, przełącz na opór, połącz przyciski z obiema nóżkami i wciśnij go. Jeśli tester po naciśnięciu pokaże zwarcie, to wybraliśmy właściwą parę.

Pozostałe dwie nogi odgryzamy szczypcami.

Przejdźmy do zgromadzenia. Minijack posiada cztery wyjścia – masę, wyjście mikrofonowe oraz lewy i prawy kanał. Przycisk zegara należy przylutować do masy i wyjścia mikrofonu.

Ponieważ górne kanały nie są potrzebne, można je odgryźć przecinakami drutu, aby zrobić miejsce na przycisk.

Aby zapobiec przypadkowemu pozostawieniu poszczególnych części minijacka w złączu telefonu komórkowego, dodaj między nimi kilka kropli superglue.

Przylutuj przycisk do mini-jacka.

Starannie izolujemy obszar lutowania gorącym klejem.

Zakładamy termokurczkę i naprawiamy.

Nasz przycisk szybkiego kliknięcia jest gotowy. Pamiętaj, że aby to zadziałało musisz pobrać specjalną aplikację ze sklepu Play Market. Aby to zrobić, po prostu uruchom Play Market i wpisz słowo kliknij w pasku wyszukiwania. Poniżej możesz zobaczyć zrzut ekranu strony pobierania z ikoną wymaganej aplikacji.

Po instalacji należy uruchomić aplikację, włożyć przycisk do gniazda słuchawkowego i rozpocząć programowanie. Aplikacja pobrana z Play Market pozwala zaprogramować uruchomienie określonych programów jednym, dwoma lub trzema kliknięciami przycisku.

Test wykazał, że urządzenie działa doskonale. Urządzenie to może okazać się potrzebne w sytuacji, gdy trzeba je włączyć niezauważenie, np. W odpowiednim momencie wkładamy rękę do kieszeni i naciskamy trzy razy. Jednocześnie włącza się rejestrator, bo tak go zaprogramowaliśmy.

Miłej zabawy podczas majsterkowania!

Cześć! Przedstawiam Wam szczegółową recenzję dobrej latarki Fenix RC20, która doskonale sprawdzi się jako drogi prezent dla osoby mało obeznanej z latarkami i bateriami litowymi.

Aby uniknąć nieporozumień, rozszyfruję niektóre terminy „latarki”, które pojawią się w artykule:

- Głowa latarni– przednia część lampy, odpowiedzialna za rozsył światła. Często tam znajduje się elektronika sterująca (sterownik), emiter (LED), odbłyśnik i szkło ochronne;- Korpus/tubus latarki– służy do połączenia wszystkich części latarki w jedną całość, a także do umieszczenia zasilaczy;- Ogon– służy jako swego rodzaju „osłona” na latarnię. Odkręcając ją, można wyjąć akumulatory w celu wymiany/ładowania. Zwykle zawiera przycisk, a czasami moduł ładujący;- LED/emiter/dioda– LED (dioda emitująca światło), główny element każdej latarki emitujący światło. W większości przypadków diody LED pochodzą od firmy Cree – jest to niekwestionowany lider na rynku. Na drugim miejscu plasują się trzy mniej popularne firmy: Nichia Chemical (Japonia), OSRAM Licht AG (Niemcy) i Philips Lumileds (USA). Cóż, istnieje cała armia bardzo „zielonych” i mniej „zielonych” firm, nawet kilka rosyjskich firm. Lampy ksenonowe można również wykorzystać jako emiter, ale to już zupełnie inny temat;- Przeskoki/drugie przeskoki– dotyczy diod Cree LED, w szczególności Cree XM-L (hop) i Cree XM-L2 (drugi przeskok);- Pigułka– element czołowy, który odbiera ciepło z diody LED i przekazuje je do korpusu. Zwykle wkręca się ją w główkę latarki (starsze, ludowe Convoye lub niektóre markowe latarki) lub stanowi część obudowy głowicy (solidna głowica), jak w nowszych Convoyach i większości markowych latarek. Czasami po prostu wciska się go w główkę lub wciska za pomocą pierścienia blokującego, jak w tanich, gównianych zapalniczkach. Wykonane są ze stopów miedzi (brąz/mosiądz) lub stopów aluminium. Czyste meningi są używane/odwracane wyłącznie przez „twórców latarni”;- Sterownik (stabilizator prądu)– służy do zasilania diod LED prądem stałym. Istnieją impulsowe i liniowe, te ostatnie często mają niską wydajność, ale są kilkakrotnie tańsze niż impulsowe. Istnieją również 3 typy: step-down, step-up i step-down-boost (tylko w markowych latarkach);- Tusza (gospodarz)– w zwykłym sensie głowa, korpus i ogon są zmontowane, bez elektroniki i diod LED. Przeznaczone głównie do samodzielnego montażu latarki z poszczególnych elementów. W odniesieniu do gotowych latarek określenie „tuszka” odnosi się wyłącznie do korpusu, tj. usuwanie starych elementów, najczęściej sterowników, diod LED, przycisków i optyki oraz instalowanie nowych;- Spinacz– służy do trzymania latarki na daszku czapki/kapelusza z daszkiem lub w kieszeni;- Gumka uszczelniająca przycisk (Tailcap)– służy do ochrony przed wilgocią, zwykle wykonany z silikonu lub miękkiej gumy. Może gromadzić światło (świeci w ciemności);- O-ring/uszczelka– przeznaczone również do ochrony przed wilgocią, montowane najczęściej przed szybą lub w miejscach połączeń gwintowych. Może również gromadzić światło;- Radełkowanie– zaprojektowane tak, aby zapewnić bardziej estetyczny wygląd latarki, a także pewniej trzymać ją w dłoni;- Rzeźba– przeznaczony do łączenia części latarni. Dzięki O-ringom uzyskuje się bardzo mocne uszczelnione połączenie;- Anodowanie– powlekanie metali warstwą tlenków innych metali/związków – mające na celu ochronę przed wpływami zewnętrznymi, zwiększenie wytrzymałości powłoki, a także ochronę przed śladami aluminium (aluminium ma tendencję do brudzenia się);- Przełącznik/przycisk– do sterowania trybami latarki służy przycisk zasilania (przeznaczony do przełączania dużych prądów) i przycisk taktyczny (do przełączania niskich prądów). Istnieją kliknięcia do przodu i do tyłu, tj. włączenie przed i po utrwaleniu. Niektóre z zatrzaskiem, inne bez zatrzasku. Zegarowe przeznaczone są do współpracy ze sterownikami impulsowymi, mocy z liniowymi;- Ramka/koronka– przeznaczony do zabezpieczenia anodowanej warstwy głowicy podczas zakładania latarki na głowicę, a także dla wygodniejszej konserwacji bez demontażu całej latarki (w Convoy S2/S2+/S5/S6/S8 należy zdemontować całą głowicę aby uzyskać dostęp do diody LED lub optyki). No cóż, ze względów estetycznych, bo... niektórzy wolą tusze z błyszczącymi krawędziami;- Szklany obiektyw– aby chronić wnętrze latarki przed kurzem/brudem/wodą. Istnieje szkło i plastik (PMMA, poliwęglan). Te ostatnie są bardzo delikatne, łatwo zarysowują się i mają przepuszczalność około 90-93%. Zwykłe szklane przepuszczają 99% światła, nie rysują, a także mogą posiadać powłokę antyrefleksyjną (w markowych latarniach);- Odbłyśnik/odblask- odpowiedzialny za rozsył światła. Wyróżnia się jednostki krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu. Im głębszy reflektor, tym większy zasięg (świeci daleko). Powierzchnie odblaskowe są dostępne w wykończeniu gładkim (SMO) i teksturowanym (OP). Te ostatnie mają mniej wyraźną granicę pomiędzy hotspotem a oświetleniem bocznym, a także nieco szerszą plamkę centralną i nie ma tu żadnych artefaktów. Gładkie reflektory mają zwykle charakterystyczne pierścienie wzdłuż bocznego oświetlenia;- Soczewka/optyka TIR– służy do zmiany strumienia światła. Istnieją również modele dalekiego i krótkiego zasięgu. Przy tych samych wymiarach kąt może być inny. Najczęściej spotykane są od 15 do 120 stopni (najpopularniejszy TIR to 60 stopni). Te ostatnie z kolei charakteryzują się szerokim, równomiernym oświetleniem, które w reflektorach jest po prostu niezbędne;- Centralne miejsce/hotspot– skoncentrowany/ukierunkowany strumień światła, który ma zwiększoną jasność w porównaniu do oświetlenia bocznego. Zwykle jest on wyraźny w latarkach dalekiego zasięgu i wygląda jak centralnie jasny punkt w centrum, a po bokach ledwo widoczny odblask boczny z artefaktami. Soczewki TIR 45-120 stopni są całkowicie pozbawione hotspotów;- latarka EDC (Everyday carry - noś codziennie, tłumaczenie z j. angielskiego)– latarki kompaktowe, w linii Convoy jest to seria S.;- Czas działania– czas świecenia lampy- Wersja magazynowa/magazynowa– parametry ustawione przez producenta. Na stanie zazwyczaj zawsze jest najtańsza, niebieskawa dioda binarna U1/U2, ale jaśniejsza.- Stabilizacja jasności– niezależnie od poziomu naładowania akumulatora – moc wyjściowa wynosi zawsze powiedzmy 450lm. W tym przypadku z reguły sterownik jest ustawiony na dół, tj. Dopóki akumulator jest świeży, sterownik pracuje jako sterownik step-down. Gdy tylko poziom naładowania akumulatora będzie niski, jedźver zaczyna działać jako wzmacniacz. Latarki z takimi sterownikami są dość drogie.- Ustąpienie– gwałtowny lub płynny spadek mocy wyjściowej diody LED według określonego algorytmu, tj. w prostych słowach, zmniejszając prąd wyjściowy diody. Występuje chwilowe obniżanie (zmniejszanie prądu po 3-5 minutach), wielostopniowe (zmniejszanie mocy wyjściowej powiedzmy po 5 minutach z 950 lm do 600 lm, a po kilku minutach nawet do np. 450 lm) , stepdown termiczny (zmniejszanie prądu w zależności od nagrzania latarni). Myślę, że te warunki wystarczą.

Sama latarka Fenix RC20:

Krótka charakterystyka techniczna:
- Producent - Fenix
- Numer modelu – RC20
- Główne źródło światła – dioda Cree XM-L2 U2
- Temperatura barwowa – 6000-6500K (przyjemny chłodny odcień)
- Maksymalny strumień świetlny – 1000 lumenów (w trybie Turbo)
- Odbłyśnik – aluminium gładki/SMO
- Sterownik – impulsowy (stabilizacja jasności w każdym trybie)
- Typ baterii – wbudowana 3,7V Li-Ion 18650 ARB-L1 2600mah (zwykłe banki 18650 bez „ręcznej aplikacji” nie są obsługiwane!)
- Wbudowane ładowanie – tak, moduł ładowania w stacji dokującej (stacja dokująca, adapter z wyjściem USB i kabel w zestawie)
- Wskazanie ładowania/rozładowania – przybliżone (LED)
- Kolor latarni – czarny
- Maksymalny zasięg strumienia świetlnego – 290 metrów
- Materiał – aluminium lotnicze z powłoką HA-III (do sprzętu wojskowego)
- Wodoodporny - tak (standard IPx8, ochrona przed długotrwałym zanurzeniem w wodzie do głębokości 2m)
- Tryby – w sumie 3 grupy po 7 trybów:
- - - grupa główna – 4 tryby (1000lm, 425lm, 150lm i 10lm)
- - - grupa uproszczona – 2 tryby (1000lm i 150lm)
- - - sygnał specjalny (ukryty) – 1 tryb (stroboskop adaptacyjny)
- Pamięć trybu – tak (nieulotna)
- Kierownictwo:
- On/off – przycisk zasilania w tylnej części latarki
- Przełączanie trybów za pomocą przycisku zegara w tylnej części latarki
- Wymiary – 161mm*40mm
- Waga - 152g/203g (bez/z baterią ARB-L1 2600mah)
- Gwarancja – 2 lata

Cechy charakterystyczne latarni:

- średnia wielkość latarki (dość długa latarka)
- mocny strumień świetlny 1000lm w trybie turbo
- brak neutralnych kloszy LED w linii (tylko przyjemny chłodny odcień)
- dwa przyciski sterujące w tylnej części latarki - zasilanie (włączanie/wyłączanie) i zegar (zmiana trybu), które świetnie sprawdzają się przy obsłudze jedną ręką
- wysokowydajny sterownik przełączający z cyfrową stabilizacją jasności (stabilizacja jasności w każdym trybie)
- płynna, ale dość szybka zmiana jasności blasku (zarówno w górę, jak i w dół)
- przybliżone wskazanie stanu rozładowania akumulatora (kolor wskaźnika jest inny w zależności od stopnia rozładowania)
- automatyczne ostrzeganie o niskim stanie baterii (migające czerwone światło)
- dwie grupy sterowania trybami do wyboru (główna i uproszczona)
- pamięć trybu nieulotnego
- Funkcja natychmiastowego włączania/wyłączania i szybki dostęp do stroboskopu
- stepdown termiczny w trybie TURBO (płynna redukcja prądu, gdy temperatura latarki osiągnie 65°C)
- możliwość ładowania akumulatora bez demontażu latarki (w zestawie znajduje się ładowarka z wbudowanym modułem ładującym)
- wysokiej jakości adapter sieciowy/zasilacz na napięcie 5V/1,5A z wyjściem USB
- brak obsługi konwencjonalnych akumulatorów litowych 18650, tj. aby wydłużyć czas pracy, musisz kupić pojemniejszy „markowy” akumulator, na przykład Fenix ARB-L2 3400mah, lub dostosować
- nierozłączna konstrukcja główki i ogona (połączenia gwintowe są najprawdopodobniej sklejane)
- dość masywna głowica z wyraźnymi żebrami chłodzącymi
- hartowane szkło mineralne ze specjalną powłoką antyrefleksyjną
- wodoodporność zgodna z normą IPx8 (długotrwałe zanurzenie w wodzie do głębokości 2 metrów), a także deklarowana odporność na uderzenia 1 m
- niezawodna konstrukcja (może służyć jako latarka podlufowa)
- dostępność dodatkowych akcesoriów

Zawartość dostawy:
Latarka jest dostarczana w czarnym plastikowym pudełku. Obudowa jest średniej wielkości (26cm*20cm*6cm), zawiera naklejki z głównymi danymi technicznymi (typ diody LED, główne cechy latarki, baterie, typowe zastosowania latarki i czas świecenia w różnych trybach):

Wewnątrz pudełka znajduje się polipropylenowe pudełko - swego rodzaju zabezpieczenie na czas transportu, zmieści się w nim wszystko, czego potrzebujesz:

Dodam, że etui jest dobrej jakości, nie wygina się i najprawdopodobniej posłuży do innych celów jako pudełko na różne części lub zostanie przeniesione do samochodu na dodatkowe akcesoria. Blokada obudowy jest wygodna, choć trochę słaba:

Sprzęt jest następujący:
- Latarka Fenix RC20
- Bateria litowo-jonowa Fenix ARB-L1 2600mah
- ładowarka (stacja dokująca z kablem do ładowania licznika oraz adapterem sieciowym 5V/1,5A/zasilaczem z wyjściem USB)
- 1 zapasowy O-ring
- sprawa
- smycz na klucze
- instrukcja w 6 językach, w tym rosyjskim
- karta gwarancyjna

Instrukcja jest niewielka, nie ma w niej nic zbędnego, jest krótka i jasna, wszystko na temat:

Przejdźmy więc bezpośrednio do latarni:

Wymiary latarni:

Producent podaje 161mm*40mm, wszystko pasuje:

Porównanie z wcześniej recenzowanymi latarkami Nitecore P12 i Convoy BD03:

Cóż, co mogę powiedzieć, latarnia okazała się trochę długa, chciałbym, żeby była trochę bardziej zwarta. Porównanie z typowym akumulatorem Li-Ion 18650:

Waga latarki bez akumulatora/z akumulatorem Fenix ARB-L1 2600mah tylko 152g/203g:

Ochrona przed wpływami zewnętrznymi:

Krótko o standardach IP (zaczerpnięte zstąd)

Deklarowana jest ochrona przed wilgocią IPx8, co oznacza, że latarkę można bez problemu zanurzyć w wodzie na głębokość do 2 m (ponad metr) na długi czas:

Próba wody (latarnia na dnie małego wiaderka):

Źródło światła:

Lampa wyposażona jest w diodę Cree XM-L2 U2 (ładny, chłodny odcień), która wytwarza 1000 lumenów. Dioda LED jest zainstalowana centralnie, bez zniekształceń, kurzu i odcisków palców:

Szkło/soczewka w latarce jest hartowane, mineralne, pod kątem widać delikatny fioletowy odcień powłoki antyrefleksyjnej:

Latarka ma średni-daleki zasięg, kąt świecenia wynosi około 100°, ale dzięki dość głębokiemu odbłyśnikowi jest wyraźnie zaznaczony hotspot (jasny punkt), dobrze trafia w dystans:

Sterowanie i tryby pracy:

Fenix RC20 posiada łącznie 7 trybów - 4 tryby w grupie głównej (turbo - 1000lm, maksymalnie 425lm, średni - 150lm i minimum - 10lm), 2 tryby w grupie uproszczonej (turbo - 1000lm i średni - 150lm) i 1 tryb ukryty (adaptacyjny stroboskop). Tryby są wybierane dość kompetentnie, przełączając się z trybu słabego na mocny. Przy wymianie akumulatora lub odłączeniu zasilania (odkręcenie ogona) pamięć ostatniego trybu nie jest kasowana (nieulotna). W innych modelach w takich przypadkach latarka zwykle uruchamia się z trybu domyślnego.

Bardzo ciekawą cechą latarki jest uproszczona grupa składająca się tylko z dwóch trybów, bardzo wygodna:

Tryb->jasność->czas świecenia z akumulatorem Fenix ARB-L1 2600mah:

Główna grupa trybów - 4 główne tryby świecenia:

- Maksymalne (425 lumenów) – 2h 55 min (175 min)

- Niska (10 lumenów) – 120h

Uproszczona grupa trybów - 2 główne tryby świecenia:
- Turbo (1000 lumenów) – 1 godzina 10 minut (70 minut), czas całkowity z uwzględnieniem kontroli termicznej
- Średni (150 lumenów) – 9h 50 min (590 min)

Grupa trybów ukrytych - 1 sygnał specjalny, dostępny zarówno z grupy głównej, jak i uproszczonej oraz z pozycji wyłączonej:
- stroboskop adaptacyjny (naprzemienny stroboskop „szybki” i „wolny”)

W trybie turbo następuje płynny spadek temperatury, tj. zmniejszając prąd wyjściowy, aby chronić diodę LED przed przegrzaniem, gdy temperatura latarki osiągnie 65°C.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi sterowania oraz umiejscowieniu obu przycisków w ogonie, latarką można łatwo sterować jedną ręką:

Sterowanie latarką jest bardzo proste. Przycisk zasilania (okrągły) włącza/wyłącza latarkę w wcześniej używanym trybie (pamięć trybu nieulotnego), a przycisk zegara przełącza tryby z niskiego na wysoki. Lekkie naciśnięcie przycisku zasilania natychmiast włącza latarkę w ostatnio używanym trybie. W tym samym czasie, gdy tylko go zwolnisz, wyłączy się. Stroboskop jest ukryty, dostępny z dowolnego stanu latarni (szybki dostęp). Aby aktywować, należy przytrzymać przycisk zegara przez pół sekundy. Gdy latarka jest włączona, stroboskop będzie działał w sposób ciągły, gdy jest wyłączony, będzie działał tak długo, jak długo będzie wciśnięty przycisk. Aby przejść do trybu uproszczonego i z powrotem, należy przytrzymać przycisk zegara przez 3 sekundy. Najpierw włącza się stroboskop (po 0,5 sekundy), a po 3 sekundach latarka mignie 2 razy, a następnie zapali się światłem ciągłym, sygnalizując, że dokonano przejścia do innego trybu sterowania.

Kolejną ciekawą cechą latarki jest płynna, ale dość szybka zmiana jasności przy przełączaniu trybów jasności, zarówno w górę, jak i w dół, co stwarza wrażenie „powolności”. Na początku jest to niezwykłe, ale pomaga w ciemności.

Głowica posiada przybliżony wielokolorowy wskaźnik stanu naładowania włożonego akumulatora i w zależności od stopnia rozładowania tego ostatniego, po krótkim naciśnięciu półokrągłego przycisku zegara może zaświecić/migać na zielono/czerwono. W takim przypadku, jeśli poziom naładowania akumulatora jest krytyczny, wskaźnik włącza się automatycznie i zaczyna migać na czerwono:

Oto te same wskaźniki:

- niski poziom naładowania baterii - kontrolka świeci na czerwono

Odżywianie:

Latarka zasilana jest markowymi akumulatorami Li-Ion Fenix 3,7V, które od zwykłych różnią się dużymi wymiarami (72,5mm*20mm, czyli mniej więcej f/f „20720”) oraz zdublowanymi stykami wyjściowymi (plus i minus to podłączone po obu stronach puszki). Zwykłe akumulatory 18650 nie będą działać bez dodatkowego ładowania, ponieważ... Średnica komory baterii wynosi 20,8 mm i istnieje duże prawdopodobieństwo zwarcia baterii. Do latarki dołączony jest markowy akumulator Li-Ion 3,7V Fenix ARB-L1 o pojemności 2600mah:

Wymiary baterii 20mm*72,5mm:

Latarka nie posiada mechanicznego zabezpieczenia przed zamianą biegunów, ponieważ styki wyjściowe markowego akumulatora są zduplikowane (plus w środku, minus w pierścieniu, na krawędzi):

Wewnątrz baterii najprawdopodobniej znajduje się typowy Samsung/Sanyo 2600mah z płytką zabezpieczającą, tylko styki znajdują się po obu stronach. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze to spróbuję rozebrać kasetę baterii i przerobić ją na zwykłe puszki. Zatem konstrukcja styków jest dość prosta:

Naiwnością było sądzić, że na stykach ładowania będzie napięcie, w przeciwnym razie włożony akumulator mógłby łatwo ulec zwarciu np. podczas deszczu, ale i tak sprawdziłem:

Nie dochodzi napięcie, najprawdopodobniej w drodze znajduje się dioda, która pozwala na przepływ prądu tylko w jednym kierunku, tj. od ładowania. Dla tych, dla których pojemność baterii 2600 mAh to za mało, w linii pojawił się bardziej pojemny model Fenix ARB-L1, o pojemności 3400 mAh.

W każdym trybie deklarowana jest stabilizowana jasność, tj. W miarę rozładowywania akumulatora strumień świetlny nie ulega zmianie. Najprawdopodobniej zainstalowany jest tutaj sterownik impulsu buck-boost. Jeśli ocenić to na oko, to do napięcia 3,3 V sterownik „ciągnie” wszystkie tryby z wyjątkiem TURBO, poniżej dostępne są tylko średnie i niskie, maksymalne i turbo są nieaktywne. Ale przy bardzo niskim napięciu (około 2,8 V) tryb średni zostaje zresetowany do minimum. Jest stabilizacja na oko, ale ponieważ nie ma przyrządów (na przykład światłomierza), nie mogę tego sprawdzić. A prądu od tyłka nie da się zmierzyć, więc wierzymy na słowo producentowi.

W zestawie ładowarka:

Ładowarka składa się ze stacji dokującej, do której wkładana jest sama latarka, przejściówki/zasilacza 5V/1,5A ze złączem USB oraz kabla:

Producent zadbał o wygodę użytkowania latarki – aby ją naładować, nie trzeba odkręcać, wyjmować, zwracać uwagi na polaryzację itp. Wystarczy podłączyć latarkę do stacji dokującej i zająć się swoimi sprawami (stacja dokująca jest niezawodna). Podczas ładowania świeci się czerwony wskaźnik. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, zaświeci się zielony wskaźnik i będzie można wyjąć latarkę. Wszystko jest banalnie proste:

Latarka ładowana jest prądem o wartości 0,9-1A (algorytm CC/CV, prąd maleje pod koniec ładowania), co w zasadzie jest normalne, choć dla mnie to za mało (przyzwyczaiłem się już do napędzania wszystkich moich banków przy prądzie 2A):

Więcej szczegółów na temat ładowarki znajdziecie pod spoilerem (otwieranie i testy):

Stacja dokująca to plastikowe pudełko z zatrzaskami sprężynowymi i stykami wyjściowymi:

Jak widać na zdjęciu wypustki są nierówne, latarka mieści się tylko w jednym położeniu. Stacja dokująca posiada dwa otwory przelotowe oraz umiarkowanie szczelne zatrzaski, dzięki czemu można ją zamontować pionowo na ścianie bez wypadania latarki. Stacja dokująca i kabel tworzą jedną całość, długość kabla wynosi około 1 m:

Sam moduł ładujący wbudowany jest w stację dokującą (a nie w latarkę jak np. w Convoy BD03):

Zasilacz jest wysokiej jakości, bez problemu wytrzymuje deklarowane 1,5A (ograniczenie), może być wykorzystany do innych celów do ładowania smartfonów/tabletów:

Testowanie adaptera 1A/2A z obciążeniem (nie wytwarza więcej niż 1,5A, istnieje ograniczenie):

Na biegu jałowym świeci się zielona kontrolka, napięcie na stykach wynosi 4,2V:

Dodatkowe akcesoria:

Do latarki w sprzedaży sporo dodatkowych akcesoriów - dyfuzory, filtry świetlne, przyciski pilota, różne mocowania:

W zestawie znajdują się jedynie podstawowe akcesoria: smycz i etui. Smycz jest najprostsza, bez zamka:

Razem z etui:

Częściowy demontaż:

Dzięki polityce firmy Fenix nie jest możliwy demontaż latarki przy zachowaniu wyglądu i deklarowanych właściwości, gdyż Większość połączeń gwintowych jest mocno sklejona. Dlatego latarkę można rozłożyć tylko na dwie części: korpus (głowicę i tubus) oraz ogon:

Głowica z wyraźnymi żebrami chłodzącymi:

Dla lepszego odprowadzania ciepła na głowicy wyfrezowano dość głębokie żebra chłodzące. W połączeniu z masywną głowicą odprowadzanie ciepła okazało się dobre.
Jeżeli konieczny jest demontaż, głowicę ściąga się w miejscu gdzie jest napisany napis Fenix RC20. Również moim zdaniem należy odkręcić jakiś szeroki bezel, ale jest on też przyklejony lub zablokowany od wewnątrz głowicy, nie udało mi się go odkręcić rękami (w miejscu napisu „HOT”). Zasilanie prądem w głowie jest takie samo jak w ogonie:

Tubus posiada prostokątne radełkowanie dla lepszego trzymania latarki:

Gwint jest trapezowy, szeroki, około 5 zwojów, nie będzie wycieków nawet bez oringów :-). Gwint jest anodowany i wcale nie nasmarowany, przy dokręcaniu/odkręcaniu słychać delikatne skrzypienie:

Z drugiej strony nie ma potrzeby smarowania gwintów, bo akumulatory tutaj są specyficzne, nie można ich ładować w obcej ładowarce, ale dołączona do zestawu ładowarka o prądzie ładowania 0,9-1A powinna dla wielu wystarczyć. Dlatego nie ma szczególnej potrzeby jego demontażu.
Anodowany gwint to bardzo duży plus, ponieważ... Nie musisz się martwić, że latarka w Twojej torbie/kieszeni samoistnie się włączy. Wystarczy lekko odkręcić pokrywkę, a latarka nie włączy się samoistnie.

Ogon latarni:

Jak widać, znajdują się tu dwa przyciski: zasilania (okrągły) i zegara (półkolisty). Przycisk zasilania to bezpośrednie kliknięcie (włącz aż do kliknięcia), dzięki czemu możliwe jest błyskawiczne włączenie/wyłączenie, co może przydać się np. na morzu (wydawanie poleceń za pomocą kombinacji błysków). Przy odrobinie umiejętności możesz wdrożyć własne światło stroboskopowe :-). Niestety przycisk zasilania nie przerywa całkowicie obwodu, gdyż gdy przycisk zasilania jest wyłączony, stroboskop dostępny jest po naciśnięciu przycisku zegara. Jak rozumiem, w trybie jałowym nadal jest prąd (zasilanie MK).

Smycz posiada tylko jeden występ do podwiązania, co ułatwia sterowanie jednym kciukiem, jednak latarka straciła możliwość założenia na ogon (tryb świecy):

Choć producent nie deklaruje wysokiej wydajności, pozłacanych przewodów prądowych (sprężyny i styki), to są one takie same, jak w opasce Nitecore HC50. Uważam, że w Fenixie RC20 też mają minimalny opór i nie utleniają się z biegiem czasu.

Moje „rzemieślnicze” zdjęcia promieni:

Jako że nie mam normalnego aparatu, a w kwestii fotografii jestem zupełnym laikiem, będę fotografował jak zwykle – aparatem w smartfonie SGS3. Po lewej stronie seryjny Nitecore P12 XM-L2 T6 3B, po prawej testowany Fenix RC20 XM-L2 U2, 1,5 metra od ściany.
Tryb minimalny a tryb minimalny:

Beamshoty w dużym, nieoświetlonym pudełku/hangarze:

Będzie trochę później

Porównanie na ziemi (droga leśna), tryb TURBO:

Podsumujmy więc główne cechy latarki:

Ogólne informacje zarządcze:
- Lekkie naciśnięcie przycisku zasilania – natychmiastowo włącza latarkę w wcześniej używanym trybie (po puszczeniu gaśnie)
- Całkowite wciśnięcie przycisku zasilania aż do kliknięcia – włącza/wyłącza latarkę w poprzednio używanym trybie
- Krótkie naciśnięcie przycisku zegara – przełączanie trybu z niskiego na wysoki
- Przytrzymanie przycisku taktu przez 0,5 sekundy przy włączonej lub wyłączonej latarce – aktywacja ukrytego stroboskopu adaptacyjnego (ze stanu wyłączonego stroboskop jest aktywny tylko przy wciśniętym przycisku taktu)
- Przytrzymanie przycisku zegara przez 3 sekundy – zmiana grupy głównej lub uproszczonej

Niedokładne wskazanie naładowania akumulatora:
Gdy latarka nie działa i jednokrotnie wciśniesz przycisk zmiany trybu pracy (przycisk półkolisty), w zależności od napięcia akumulatora, wielokolorowy wskaźnik wbudowany w głowicę (między stykami ładowania) zaświeci się/miga na zielono/czerwono przez 3 sekundy:
- wystarczający poziom naładowania baterii – wskaźnik świeci na zielono
- niski poziom naładowania baterii - wskaźnik świeci na zielono
- krytyczny poziom baterii - wskaźnik miga stale na czerwono (włącza się automatycznie)

Życzenia dla twórców:
- dodać możliwość demontażu latarki, tak aby można było ją „spersonalizować”, czyli tzw. zdemontowany i ponownie zmontowany bez żadnych problemów (najprawdopodobniej wykluczony, ponieważ jest to sprzeczne z polityką firmy Fenix)
- dodaj obsługę akumulatorów Li-Ion innych firm
- dodaj do linii latarnie z neutralnym kloszem LED lub z ciepłym kloszem
- zaimplementowano wskazanie napięcia podczas pracy latarki (pod obciążeniem)
- poprawić przybliżone wskazanie: wykonać trzy diody wskaźnikowe LED lub jedną wielokolorową lub oznaczoną kolorami napięcie. W obecnej formie wskazanie ładunku nie ma szczególnego praktycznego znaczenia (podczas gdy pierwsze miejsce pod względem wskazań z pewnością zajmuje Nitecore z opatentowaną technologią wyświetlania ładunku z dokładnością do 0,1 V)
Dla przykładu (3 diody w dwóch kolorach, 6 stopni, krok 0,2V, zaczynając od 2,8-3V):

Plusy:
+ marka, gwarancja jakości
+ wysoka moc wyjściowa 1000lm
+ dodatkowe żeberka chłodzące (w domu regulacja temperatury działa dość rzadko, na zewnątrz raczej nigdy)
+ trwałe anodowanie wszystkich części latarki
+ uniwersalna wiązka światła (średniego zasięgu)
+ przemyślane tryby, a także obecność uproszczonej grupy dwóch trybów (TURBO i średni)
+ proste i wygodne sterowanie jedną ręką z tyłka (dla większości osób jest to wygodniejsze)
+ funkcja natychmiastowego przełączania, tj. bezpośrednie kliknięcie przycisku zasilania (możliwość przesyłania sygnałów warunkowych, np. morskich)
+ płynne zwiększanie/zmniejszanie jasności i szybki dostęp do stroboskopu
+ pamięć trybu nieulotnego
+ sterownik impulsowy o dużej wydajności (cyfrowa stabilizacja jasności)
+ stepdown termiczny, który zmniejsza moc wyjściową przy temperaturze 65°C (masywna głowica długo się nagrzewa, stepdown nie będzie przeszkadzał)
+ przybliżone wskazanie niskiego poziomu naładowania baterii
+ obecność w zestawie „wbudowanej” ładowarki 1,5A, tj. brak konieczności demontażu latarki (przybliżony czas ładowania akumulatora 2,6Ah to około 3 godziny)
+ doskonały adapter/zasilacz na 5V 1,5A (pasuje do smartfonów/tabletów)
+ doskonały, gotowy, drogi prezent (w zestawie etui prezentowe i wbudowana bateria)
+ wysokiej jakości obudowa z tworzywa sztucznego (idealna do Twoich potrzeb)
+ wysoki stopień ochrony przed wilgocią IPx8 (do 2m)
+ dostępność dodatkowych akcesoriów

± oba przyciski sterujące (zasilanie/zegar) znajdują się w ogonie (przy podanych wymiarach latarki osobiście chciałbym widzieć przycisk zegara z boku głowy, ale wtedy traci się możliwość sterowania jedną ręką )
± brak smarowania na połączeniach gwintowych (w zasadzie nie ma potrzeby odkręcania kolby)

Wady:
- konstrukcja nierozbieralna, tj. brak możliwości wymiany diod LED lub naprawy elektroniki (chociaż można się tam dostać, jeśli chcesz)
- brak opcji z neutralnym kloszem LED (połączony z całkowitym brakiem możliwości demontażu)
- baterie innych firm nie są obsługiwane (problem można rozwiązać)
- przycisk zasilania nie wyłącza całkowicie zasilania, bo zegar aktywuje stroboskop (nie mogę tego sprawdzić, ponieważ konstrukcja jest prawie nierozłączna)
- prąd ładowania to tylko 0,9-1A (dla mnie osobiście prąd jest nieprzyzwoicie niski)
- nie można założyć na ogon (tryb świecy)
- cena

Wniosek:Ogólnie dobra latarka, ale zbyt wiele ograniczeń. Od razu przypomniało mi się porównanie smartfonów z systemem Android i iOS (Apple). Ta latarka przypomina nieco urządzenie Apple: projekt jest dobry, jakość wykonania jest dobra, funkcje są dostępne i jest łatwa w użyciu, ale nie można jej dostosować do własnych potrzeb, a cena jest ogromna. Nie ma już „grzebania” w nadzieniu, jak to mówią, a ono podtrzymuje tylko wszystko, co jest Twoje, kochanie. Dlatego moim zdaniem ten model nie będzie powszechny, ale osobom obcym różne ruchy ciała i poszukiwanie akumulatorów i ładowarek ta latarka przypadnie do gustu...

Dobra latarka Fenix ​​​​RC20, całkowicie pozbawiona możliwości personalizacji. Przywracamy i ulepszamy aplikacje chińskiej latarni na Androida do pracy z przyciskiem